Моторное масло это очень серьезная составляющая любого двигателя, без него он бы не проработал и дня. Смазки постоянно совершенствуются, становятся лучше. НА данный момент времени, они различаются по видам минеральное, полусинтетическое и синтетическое, частично писал в этой статье – . Проверить уровень можно при помощи масленого щупа (читайте статью - ), если уровень в норме, то и беспокоится не о чем, просто меняйте через нужное количество километров. А вот что делать, если уровень постоянно падает? Если у вашего автомобиля вырос расход или как говорят в гаражах, «мотор жрет масло»? Причин здесь не так-то уж и мало, в этом материале постараюсь перечислить их все, есть легкие и совершенно тривиальные, а есть сложные, при их выявлении часто нужно делать капитальный ремонт. В общем читаем, также будет видео в конце …

Если расход масла в двигателе вырос, причем уровень постоянно падает (то есть вы заливаете каждую неделю по нескольку сотен грамм масла), то это очень плохо. Значит, ваш силовой агрегат имеет неисправность, которую нужно срочно удалить, иначе запросто может «». Нет, конечно, у двигателя есть допустимый расход смазки, обычно это 0,05 – 0,25 % от использованного вами топлива. То есть если вы заправляли 100 литров топлива, то расход масла будет примерно 5 грамм. Это допустимое значение. Расхода может и не быть, если двигатель новый, обычно допустимый расход — проявляется уже у изношенных моторов. Но вот если масла расходуется куда больше пяти грамм, его однозначно нужно смотреть. Уровень легко отслеживать на масленом щупе.

Неисправности я разделяю на сложные (которые трудно устранить и требуется сложный разбор двигателя) и легкие (разбор всего агрегата не потребуется). Итак, в нашей статье начну, пожалуй, со сложных неисправностей.

Сложные неисправности при расходе масла в двигателе

1) Износ (перегрев) маслосъёмных колец поршня . На поршне любого двигателя есть маслосъемные кольца, именно они не дают попасть маслу в камеру сгорания. Эти кольца находятся в постоянном трении о стенки блока цилиндров. Когда они стачиваются, то масло начинает немного попадать в камеру сгорания, сгорая там, и выходя с отработанными газами. Также эти кольца можно перегреть, например, когда нет охлаждающий жидкости (или ее не достаточный уровень), двигатель нагревается до критической отметки и эти кольца «залегают», то есть теряют свою упругость и прижимаются к поршню. Наверное, многие видели автомобили, которые имеют (их редко но можно встретить на дорогах), это указывает на неисправность именно маслосъемных колец. Таким образом, масло сгорает и его уровень падает (проявляется «ЖОР»). Нужно разобрать мотор и заменить маслосъемные кольца. Довольно дорогостоящий ремонт.

2) Износ стенок блока цилиндров . Еще одна причина - это износ стенки блока цилиндров, по которым ходят поршня. То есть уже не сами кольца, а стенка где ходит поршни с надетым на них маслосъемными кольцами. Тут нечего не поделаешь, либо растачивать блок, либо его менять. Также очень дорого.

3) Через маслосъемные колпачки . Это клапанов, они снимают масло именно с ходовой части самого клапана. При износе или колебании температур, эти колпачки становятся не эластичными, и попросту не снимают смазку с клапанов, это еще одна прямая причина расхода. Тут все немного проще, так как эти колпачки находятся в верхней части, головке блока. И для их замены не нужно разбирать весь силовой агрегат, Зачастую нужно снять только крышку головки блока.

4) Течь через прокладку блока цилиндров . Кстати стоит отметить что у агрегатов V8 их две штуки. Произойти это может только по двум причинам, либо брак на производстве, просто не затянули болты крепления, надо отметить очень грубый брак. И второе, ваш двигатель очень сильно изношен, что даже прокладка прогорела. Тут тоже более-менее дешево, прокладка находится за головкой, поэтому снимать двигатель не обязательно. Диагностируется просто, есть два варианта. Течет по стенки блока – снаружи именно из места крепления. Либо внешней течи нет, но в охлаждающей жидкости наблюдаются сгустки масла, причем уровень падает. Просто снимается головку блока, меняем, прокладку и затем хорошо закручиваем.

5) Течь через сальники коленчатого и распределительного вала . Еще одна «сложная» причина расхода (жора) масла, это течь сальников коленчатого и распределительного валов. Передняя часть двигателя имеет крышку, куда выходит начальная часть коленчатого вала. У него есть сальник, который может потечь. Либо из-за износа (низкого качества), либо из-за низкой температуры или из-за плохого (неправильно подобранного) моторного масла, его просто выдавит. Задний сальник коленвала, еще сложнее диагностировать, все дело в том, что задняя часть зачастую входит в коробку передач (и неважно ), увидеть его невозможно, нужно снимать «коробку», но опять же, если лужа именно под этим местом и постоянно падает уровень, то скорее всего придется идти на демонтаж.

Такая же история и с распредвалом, (хотя у него нет заднего сальника, только передний), не всегда можно увидеть подтеки, потому как они закрыты крышкой (обычно пластиковой), но вот подтеки на защите картера заставят задуматься, также зачастую ремень может слететь, что повлечет за собой загнутые клапана! Так что тянуть с заменой не стоит.

Тут решение одно просто меняем нужные сальники.

Легкие неисправности

1) Потек масленный фильтр . Самым распространённым видом «легкой» неисправности, является течь через масленый фильтр. Под автомобилем будет образовываться лужа масла. Причин тут несколько, просто не закрутили масленый фильтр, разорвало его корпус (бывает от некачественных производителей), либо пропускает прокладка, прилегающая к блоку. В любом случае нужно снимать и смотреть, при необходимости лучше купить новый.

3) Поддон двигателя . Он также имеет прокладку, только уже снизу. Ее увидеть проще, достаточно поднять машину на подъемниках, либо просто заехать «на яму». Она также дубеет от времени, либо от некачественного исполнения. Просто меняем.

Отдельно про масло и его угар

Вначале хочу вам сказать, что угар моторного масла, это абсолютно нормальный процесс в работе любого двигателя внутреннего сгорания, нет ни одного агрегата в котором оно не угорает. Все дело в том, что смазка обволакивает стенки цилиндров (смазывая их и увеличивая их ресурс), конечно ее снимают маслосъемные кольца, но часть (очень малая в исправном моторе) все-равно остается в камере сгорания, при воспламенении горючей смеси она сгорает и выводится вместе с отработанными газами через выхлопную систему. НО как я писал выше, для этого есть специальные средние нормы, которые заверяет производитель – обычно 50 – 100 грамм на 10 000 км, максимум до 300 — 400 грамм. Но бывает, когда масло угорает намного больше, чем нужно! Так почему же такое происходит, этому есть логичные причины.

1) Плохое или неподходящее масло . Если с плохой или поддельной смазкой все более-менее понятно, просто вы «вляполись» на подделку и ее лучше заменить, если она у вас горит литрами, становится черной через 500 км, без каких-либо поломок. То вот с неправильными параметрами немного посложнее. Хочется сказать, что любой производитель указывает какое масло можно лить, именно в данный аппарат, ОТСТУПАТЬ ОТ ЭТИХ ПРАВИЛ НЕ СТОИТ! Если вы зальете слишком жидкую смазку, то она банально будет оставаться на стенках и сгорать в камере. Если зальете слишком густую, то пленка, которая будет образовываться на стенках будет слишком толстая, кстати, она может быть причиной увеличенного износа колец.

Запомните – обязательно подбирайте смазывающие жидкости именно по рекомендациям вашего производителя, они дают их не просто так, «от балды», все рассчитывается еще на уровне производства. И вы удивитесь как упадет расход!

2) Жесткие режимы эксплуатации . Обычно такими называют работу силового агрегата на высоких оборотах! Например, вы любите раскручивать двигатель до предела, а чем выше обороты, тем выше расход масла. Тут работает простая физика, обороты большие, температура вырастает больше чем нужно, смазка становится жиже и больше остается в камере сгорания.

Также температурный режим играет свою роль, в зимний период, масло больше расходуется в двигателе, чем летом. Оно становится густым и не способным образовать нормальную пленку первых несколько секунд – минут работы. Вот почему желательно , несколько минут, ведь идет повышенный износ колец и стенок блока цилиндров. Я же рекомендую менять масло перед зимой, ведь оно теряет свои свойства при больших пробегах.

Для замедления износа деталей и узлов двигателя автомобиля в конструкции предусмотрено применение замкнутого герметичного масляного контура. Перемещаясь, смазочное вещество способствует понижению температуры всех движущихся элементов мотора, подвергающимся трению.

Повышенное расходование масла в движке машины является наиболее часто встречающейся проблемой для многих автомобилистов. Среди автолюбителей существует известный термин - двигатель ест масло. Наиболее часто встречаются симптомы, выраженные в появлении обширных характерных пятен под машиной, большого количества дымовых выхлопов, выходящих из трубы, вспенивании охлаждающей жидкости.

Расход масла при исправной работе двигателя

Номинальное количество расходования масла исправным автомобилем равно от 20 до 40 граммов на одну тысячу км пробега. Расход масла возрастает и может достичь 200 грамм в расчете на тысячу км при работе машины в тяжелых условиях. Но если расход увеличился до стаканов и даже литров, следует понимать, что возникли неполадки в двигателе. В этих случаях возникает необходимость масло лить в поддон движка все чаще и чаще. В основном смазка испаряется от воздействия высоких температур.

Факторы, влияющие на повышенный расход масла

При выявлении причин утечки масла рассматриваются следующие факторы:

1. Повышение температуры внутри двигателя.
2. Вязкость смазочного вещества не соответствует данной модели автомобиля, большое значение имеет, какое масло используется.
3. Маслосъемные колпачки имеют повышенный износ.
4. Неисправные клапаны и забитые каналы в системе принудительной вентиляции картера (PVC).
5. Ослабление затяжек крепежных болтов.
6. Выход из строя уплотнительных деталей.
7. Нарушение герметичности в прокладке головки блока цилиндров (ГБЦ).

При перегревании мотора повреждаются маслосъемные колпачки, появляются задиры на цилиндрах. При доведении температуры до закипания мотора возникают необратимые изменения в движке, требующие дорогостоящего ремонта.

Неправильно подобранная вязкость вызывает механические повреждения узлов и деталей мотора, что приводит к проникновению смазки в камеру сгорания.

Неисправные клапаны PVC могут вызвать повышение давления, продавливание сальников и уплотнителей. Течь продолжается несмотря на замену смазочного материала.

Крепежные болты накладных деталей нуждаются в периодических подтягиваниях для предотвращения начинающихся утечек.

Первичная диагностика повышенного расхода масла

Тревожные признаки могут появиться не одновременно с возросшим потреблением масла. Существуют различные стадии нарушения расхода:

1. Умеренное расходование смазочного материала - в этом случае не совсем понятно, ест ли двигатель масло сверх установленных норм.
2. Двигатель усиленно жрет смазочный материал.
3. Периодический увеличенный расход - наскоками, могут начинаться утечки после длительного пробега автомобиля.

Определение причин усиленного пожирания смазки

Для того чтобы понять, почему двигатель ест масло, необходимо изучить характер и частоту повторений случаев, вызывающих тревогу и учесть появившиеся дополнительные факторы. Данный дефект может быть вызван следующими причинами:

1. Сгорание смазки в совокупности с топливом, вызванное изношенностью колец поршней.
2. Утечка через затвердевшие прокладки и трещины в них.
3. Проникновение смазочного материала в систему охлаждения через прокладки ГБЦ, утратившие свои свойства.

Диагностика утечек масла

Бывают случаи, когда трудно установить, почему двигатель жрет масло в больших количествах. Выхлопная труба не дымит, нет следов масла в выхлопе, не видно ни одного признака сгорания смазочного вещества в работающем двигателе, а расход его явно увеличен.

Как определить дефект? Если двигатель жрет масло, но при этом не дымит, то причины кроются в следующих узлах и системах:

• наличие утечек в смазочной системе или просто ослаблена закрутка масляного фильтра - под машиной образуются характерные жирные пятна;
• требуется замена изношенного клапана PVC, нарушающего работу системы вентиляции;
• механические повреждения корпуса мотора, в этом случае нужно проверить общую компрессию;
• изношенность уплотнителей клапанов - их диагностика и замена должны производиться опытными профессионалами;
• повреждение прокладок и уплотнительных элементов двигателя;

Повышенное вспенивание охлаждающей жидкости и окрашивание ее в темно-коричневые тона говорят о следующих неполадках:

• одна из прокладок цилиндров пришла в негодность, требуется ее замена;
• возникновение трещин в головке блока цилиндров - нужно ее снять, восстановить или заменить на целую;
• попадание смазки в систему охлаждения, при этом необходим ремонт или замена масляного радиатора.

Если движок начал усиленно кушать масло, из выхлопной трубы повалил синий дым, сильно упала мощность автомобиля, причины состоят в следующих неполадках:

• система принудительной вентиляции картера PVC засорена, что привело к всасыванию смазочного материала в двигатель, в этом случае необходима замена PVC клапана;
• механические повреждения двигателя, допускающие проникновение материала в камеру сгорания;
• попадание остатков разрушенного каталитического нейтрализатора в камеру сгорания, приводящее к механическим разрушениям поршневых групп, а также цилиндров;
• изношенность колец и рифленых стенок цилиндра, что приводит к дорогостоящему капитальному ремонту.

Мероприятия по устранению повышенного расхода смазочной жидкости

Что делать, когда установлены причины того, что двигатель стал усиленно жрать масло и смазку?

Устранение утечек машинного масла чаще всего сопровождается полным снятием и разборкой двигателя . Демонтаж и разборка производят в соответствии с рекомендациями инструкции, составленной на заводе-изготовителе. Только такие операции приведут к тому, что мотор перестанет усиленно есть смазку.

При заметном изменении формы цилиндров их нужно заменить на новые. Замене также подлежат изношенные кольца маслосъемные и компрессионные, разрушенный поршень, подшипники турбокомпрессора.

Если имеет место протечка смазки через прокладку ГБЦ, то надлежит снять ее и заменить на новый образец. Но не следует самостоятельно браться за выполнение этих работ без соответствующей подготовки и опыта, т. к. данные операции требуют высокой квалификации и мастерства.

При использовании смазки, имеющей неподходящую вязкость для авто данной марки, необходимо произвести ее полную замену. Заливать необходимо новое масло, соответствующее модели автомобиля. Для проведения комплекса работ по замене моторной жидкости, необходимо дождаться снижения ее температуры во избежание травм кожи. Масляный фильтр потребуется заменить на новый экземпляр, подходящий по всем параметрам марке машины.

Черный дым, выходящий из выхлопной трубы, говорит о сгорании смазки в цилиндрах движка. Для устранения этого дефекта можно самостоятельно произвести регулировку зажигания в машине, руководствуясь инструкцией.

Чтобы избежать дорогостоящих ремонтов, многие автовладельцы применяют специальные присадки в масло двигателя. Судя по отзывам потребителей, они способствуют улучшению свойств смазочных жидкостей, уменьшают их расход и вытекание, повышают работоспособность моторов. Особенно пользуются популярностью присадки, обладающие противоизносными и антиокислительными свойствами.

Большинство автолюбителей при покупке автомобиля интересуются расходом смазочных материалов. Может ли ответ на этот распространенный вопрос дать однозначную оценку технического состояния «железного коня»?

Общепринято считать, что повышенный расход масел в двигателе говорит о том, что с машиной не все в порядке. В случае, когда расход резко увеличивается, и доливка проводится на постоянной основе, однозначно, следует искать причину, проводить осмотр, диагностику и ремонт. Обычно автовладелец настроен на нормативные показатели, определенные производителем, но, когда он заглядывает на щуп и видит перерасход, то первое, что приходит в голову – это мысль о поломке и предстоящих крупных капиталовложениях. Кроме того, это дополнительные затраты на обслуживание авто. Периодически проверять уровень смазки нужно взять за правило, но давайте рассмотрим причины перерасхода масла в двигателе.

Куда уходит масло?

Увеличенный расход масла в двигателе не всегда говорит о плачевном его состоянии, кроме того, неизменный его уровень тоже не свидетельствует о нормальном состоянии мотора. Все двигатели внутреннего сгорания должны потреблять ГСМ, вопрос, сколько его уходит. Причин для разных объемов потребления есть несколько, но условно их можно разделить на две группы:

• Штатный, связанный с конструктивной особенностью двигателя;
• Нештатный, свидетельствующий об износе деталей и сбоях в настройках.

ДВС большого объема, особенно V-образные, отличает повышенный расход масла, чем в малолитражных однорядках. Для предотвращения сухого трения, автолубрикант образует на стенках цилиндров защитную пленку для смазки поршневых колец, соответственно угорает и в новых двигателях. Вообще, производители двигателей и масел стремятся обеспечить максимальную защиту трущихся поверхностей при этом минимизировать угар.

Лубрикант неизбежно просачивается в камеру сгорания по ходу движения поршней и клапанов. Неизбежна трата масла на впуск по системе вентиляции картера, картерные газы выносят небольшое количество смазочного материала. Турбированные двигатели нуждаются в смазке деталей турбины. Самая банальная причина повышенной траты: если смазочное вещество не угорело, то вытекло, отсюда и большой расход масла.

В этой статье не будем углубляться в диагностику течи, замену сальников и прокладок, а сделаем акцент на угар.

Диагностика чрезмерного угара масла

Самым простым диагностическим приемом оценить угар смазки является визуальная оценка выхлопных газов. Если автомасло попадает в выхлопную систему, то выхлоп на повышенных оборотах представляет собой сизый дым, сгорание качественного бензина не дает такой окраски газов. Для сравнения, при сбоях в системе впрыска из выхлопной трубы выбрасываются клубы черного дыма, это уже симптомы другой болезни.

Есть еще один способ обнаружения постоянного выгорания масти в течение длительного периода: на краях выхлопной трубы нарастает черное маслянистое образование. Более точно определить попадание масла в выхлопную систему можно путем диагностики с применением газоанализатора.

Оцените свою манеру езды. Режим эксплуатации ДВС напрямую влияет на расход масла в двигателе. При работе на больших оборотах повышается давление и температура смазочного материала, при нагреве его вязкость снижается, следовательно, больше смазки просачивается в рабочие цилиндры, что влечет за собой повышенный расход масла.

Многие ошибочно привязываются к норме расхода на тысячу километров. Эксплуатация в городском цикле отмечается постоянным изменением оборотов, частым запуском и остановкой двигателя, простоями на холостом ходу, что отличается от движения по трассе. Равномерное движение со скоростью около 100 км/час на пятой передаче и манера езды на повышенных оборотах с постоянными обгонами покажут разный расход ГСМ, различный угар.

Прийти к умозаключению, что смазка угорает выше нормы, значительно проще, чем выявить причину, объясняющую повышенный угар.

Основные причины для того, чтобы моторное масло сгорало в двигателе

1. Залито не то масло. Оно по параметрам не подходит для вашего двигателя. Если масть слишком жидкая, то неизбежно его просачивание в камеру сгорания. Вязкое масло будет образовывать более толстую пленку, и оставаться на внутренней поверхности цилиндров, больше «парить» и угорать. Не могут похвастаться свойствами, снижающими испаряемость, некачественные масляные подделки и фальсификаты. Радует, что устранить первую причину поможет промывка двигателя и замена масла. Для ДВЗ с повышенным пробегом рекомендуется синтетическое масло сменить на полусинтетику, часто это помогает снизить расход. Обязательно примите во внимание рекомендации производителя автомобиля.
2. Износ маслоотражающих колпачков (или сальников клапанов) по причине некачественной резины, температурных перепадов или разрушения структуры вследствие применения неподходящего смазочного материала. Сальники клапанов стоят недорого, и их замена не очень трудоемка, однако такая операция значительно снижает угар масла.
3. Износ поршневых колец. Устраняется проблема путем их замены, а это уже капитальный ремонт. В некоторых случаях помогает раскоксовка, то есть кратковременная нагрузка двигателя на максимальных оборотах, чаще такая процедура может снять нагар с колец в случае, если авто долго не эксплуатировалось. В продаже есть широкое предложение специальной автохимии, но гарантировать положительный результат раскоксовки вам продавцы не смогут, а про влияние присадок на моторесурс предпочтут промолчать.
4. Выработка цилиндров, а именно износ или повреждение их внутренней поверхности. В этом случае, не прибегая к капитальному ремонту двигателя, вы можете сменить масло на более вязкое и смириться с постоянной доливкой, все же дешевле, чем капремонт. Эта мера – временная, и наиболее правильным решением будет замена двигателя целиком.
5. Из-за разрушения межклапанных перемычек на поршне ухудшается уплотнение камеры сгорания, вследствие чего давление картерных газов нагнетается, и масло из картера выносится через систему вентиляции двигателя через впрыск топлива.
6. Для турбированных двигателей есть еще одна причина: на повышенный расход масел в двигателе влияет неисправность работы турбины, поэтому отремонтируйте или замените ее.

Доливка или замена?

Некоторые автомобилисты считают, что при постоянной доливке масла оно обновляется, и можно игнорировать очередную его замену. Это в корне не правильно. Его необходимо менять по регламенту, так как забивается фильтр и в поддоне скапливаются вымытые продукты сгорания, которые никуда не деваются.

Может возникнуть как по серьезным, так и некритичным причинам. К первой категории относятся следующие возможные неисправности - износ маслосъемных колец поршня, забитый сапун, износ маслоотражающих колпачков, течь через прокладку или сальники и некоторые другие. К простым же относится: не то масло залито, протекание масляного фильтра, течь через крышку клапанов.

Также не стоит забывать и про то, что у каждого двигателя внутреннего сгорания существует такое понятие, как «естественный угар». То есть, масло в процессе работы мотора естественным образом испаряется (особенно это актуально для ). Поэтому следить за уровнем масла и выполнять периодическое его доливание необходимо регулярно.

Какой нормальный угар масла

Прежде чем искать причину большого расхода масла и потребности в его постоянной периодической доливке, стоит понять, какое значение угара считается нормальным. И лишь потом разбираться почему двигатель начал жрать масло.

Присадки уменьшающие расход масла

При большом расходе масла необходим ремонт двигателя или замена масло колпачков, но если жор смазки незначителен помогут специальные присадки. Чтобы уменьшить количество моторного масла "на угар" используют Hi-Gear OIL Treatment, Liqui Moly Oil Additiv или

Норма на угар масла зависит от типа и состояния двигателя. Начнем обзор с атмосферных бензиновых моторов . У новых двигателей норма масла на угар составляет около 5…25 грамм на каждую тысячу километров пробега, то есть, примерно 0,005%...0,025% на 100 литров сожженного топлива. Изредка можно встретить модели, у которых аналогичное значение составляет до 30…40 граммов (например, двигатели V6 или V8). Что касается нормально изношенных двигателей, то у них естественным потреблением считается 0,025%...0,1% на 100 литров. То есть, около 25...100 грамм на 1000 километров пробега. Если бензиновый двигатель очень изношен, то значение увеличивается до 0,4%...0,6% на 100 литров, то есть, 400...600 грамм. Критической отметкой считается 0,8%, то есть, 800 грамм на 100 литров бензина. Такому двигателю нужен !

Теперь немного о турбированных бензиновых двигателях . Если движок новый, то он будет потреблять около 80 грамм на 100 литров топлива (условно на 1000 километров пробега). Что касается изношенных агрегатов, то критическим значением считается 2 литра масла на 100 литров топлива.

Что касается дизельных моторов , то у них расход на угар будет больше, чем у атмосферных бензиновых. Так, считается, что нормой является значение около 30...50 граммов масла на 100 литров топлива. Критическое значение составляет 2 литра на сотню литров солярки. В таком случае необходим срочный ремонт. Затягивание с ним может привести к необратимым последствиям.

Причины увеличения угара смазки в двигателе

Существуют две главные причины, по которым увеличивается угар:

1. Неправильно подобранное или попросту некачественное (поддельное) масло . Необходимо заливать в двигатель масло с той вязкостью и теми допусками, которые рекомендует автопроизводитель. И стараться не покупать масла сомнительных торговых марок и не вызывающих доверия торговых точках.
2. Жесткая эксплуатация двигателя . В частности, частая работа на высоких оборотах. При этом его температура значительно повышается, и нужно больше масла для смазки и охлаждения. Помните, что больше масла расходуется в холодное время года. Это связано с особенностями работы вентиляции картерных газов. Поэтому, чтобы уменьшать угар, старайтесь зимой прогревать машину на холостых оборотах!

Некоторые двигатели “жрут” масло из-за своей конструкции. К таким, например, относится двигатель N52 от компании BMW, устанавливаемый на многие модели этого немецкого автопроизводителя.

Уменьшение уровня масла происходит по двум причинам - из-за угара и утечки (большого расхода). Так что если масло подобрано верно, а режим езды умеренный, то при исправном двигателе чрезмерного расхода быть не должно. Но когда при этих же условиях смазка убывает, то имеет смысл выполнить поиск причины неисправности.

Причины большого расхода масла двигателя и методы их устранения

Условно разделим причины, по которым увеличивается расход масла, на сложные (ремонт которых сложный и дорогой в денежном отношении) и простые. Начинать диагностику имеет смысл с простых (при наличии соответствующих «симптомов»).

Простые неисправности

Выход из строя масляного фильтра . Это весьма распространенная и частая причина того, что у двигателя появился большой расход масла. Поломка может коснуться машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Косвенно диагностировать неисправность можно по регулярно образуемом под днищем автомобиля масляном пятне (только при диагностике важно определить, что это именно моторное, а не трансмиссионное масло). Причинами такой ситуации может быть:

• слабо закручен корпус фильтра (или вовсе не закручен);
• разрыв корпуса фильтра (например, если на нем был брак или он попросту сам по себе низкокачественный);
• прохудилась уплотнительная прокладка.

Выход один - замена старого фильтра и заливка свежего масла. При необходимости можно выполнить чистку масляной системы.

Клапанная крышка

Износ прокладки клапанов . Она может просто постареть от времени или резких перепадов температур. Как правило, подтеки видны в местах болтовых соединений.

В качестве решения данной проблемы можно попробовать дотянуть болты, чтобы увеличить нажим (желательно с помощью динамометрического ключа). Но лучше всего выполнить полную замену прокладки крышки клапанов.

Износ уплотнительной прокладки поддона . Здесь ситуация аналогичная предыдущей. Прокладку поддона картера двигателя можно увидеть, если поднять машину на подъемник или работать из смотровой ямы. Её материал со временем дубеет и она теряет эластичность. Выход из ситуации аналогичный - или попробовать дотянуть крепежные болты или полностью заменить прокладку.

Несоответствие вязкости масла . В частности, если двигатель создан для использования в нем маловязких масел, а в него залили более вязкое масло, то его поршневые кольца становятся неспособны полностью очищать смазку со стенок цилиндров. А это приводит к уже описанной ситуации, когда масло попадает в камеру сгорания и появляется его повышенный расход. Однако такие рассуждения справедливы для двигателей современных конструкций. Для более старых силовых агрегатов по мере увеличения их пробега имеет смысл, наоборот, использовать более вязкое масло. В любом случае, придерживайтесь рекомендаций автопроизводителя, и заливайте в двигатель требуемое им моторное масло!

Компания Mobil предлагает для своих потребителей синтетическое масло Mobil 1 с вязкостью 10W-60, предназначенное для двигателей со значительным пробегом, в частности, более 150 тысяч километров.

Высокое давление картерных газов . Указанное давление обычно повышается при значительном износе двигателя, элементов его цилиндро-поршневой группы. Поэтому необходимо выполнить диагностику состояния двигателя, геометрию цилиндров, состояние их покрытия и так далее. Первое, что нужно сделать - проверить клапан картерных газов (крышку). Если он неисправен - нужно отремонтировать или заменить его. А также почистить фильтр очистки картерных газов (если таковой предусмотрен).

Обычно при неисправной вентиляции картера происходит повышенный угар масла (высокое нагарообразование), снижение компрессии, ухудшение сгорания топлива, снижение ресурса масла (его быстрое загрязнение). После устранения неисправности нужно выполнить промывку системы вентиляции картерных газов.

Если машина оборудована турбиной, то повышение давления может быть вызвано выходом ее из строя. Диагностировать несложно, обычно в таких случаях выходит из строя его масляное уплотнение или подшипники. Для ремонта нужно выполнить указанных элементов. В самых критических случаях выполняется замена всей турбины.

Сложные причины

Теперь перейдем к более сложным причинам, из-за которых двигатель «жрет» масло. Обычно это частичный выход из строя основных деталей двигателя. Они чреваты сложными ремонтами, вплоть до капитального.

Износ маслоотражающих колпачков . Задача этих маленьких сальников состоит в удалении масла с ходовой части клапана. Вследствие их естественного износа (или из-за постоянного резкого перепада температур, но реже) они теряют эластичность и не справляются со своими задачами. Смазка остается на клапанах и сгорает, откладывая толстый слой нагара. Из-за этого возникает ситуация, когда машина жрет масло.

В данном случае ремонт еще не сильно сложный, но немного разобрать двигатель, с тем чтобы произвести их замену, придется.

Износ маслосъемных колец поршня . Обычно это выражается в их значительном перегреве и/или механическом износе. Основная функция этих деталей заключается в том, чтобы не давать моторному маслу попадать в камеры сгорания. Однако в процессе своей работы они постоянно трутся о стенки цилиндров, естественным образом изнашиваясь. Когда износ достигает критического значения, кольца не справляются со своей работой и часть масла сгорает вместе с топливом. Диагностировать такую поломку косвенно можно по изменению цвета выхлопных газов и изменению их запаха, к нему добавляется запах горелого масла. Обычно при этом из выхлопной трубы выходит . Также износ колец может возникнуть по причине снижения уровня охлаждающей жидкости. Из-за этого двигатель очень нагревается и кольца, как говорят автолюбители, «залегают».

Зачастую при попадании масла в камеру сгорания на электродах на свечах зажигания появляется черный нагар.

Ремонт в данном случае достаточно затратен, как по объему работы, так и в денежном отношении. Для этого нужно разобрать двигатель и заменить маслосъемные кольца.

Но может быть и менее затратная причина - закоксование колец и маслоотводящих каналов. ТАкая ситуация возникает если двигатель длительное время работал на плохом (или неподходящем для него) масле. В таком случае повышенный расход моторного масла обеспечен, но решается куда проще - специальной жидкостью.

Повреждение стенок цилиндров двигателя . Эта причина связана с естественным износом блока цилиндров. Чаще всего встречается у двигателей с большим пробегом (старых машин). В данном случае масло попадает в камеру сгорания из-за того, что кольца (даже если исправны) неплотно прилегают к стенкам блока цилиндров. В эти трещинки и просачивается масло. Аналогично предыдущему пункту в этом случае из выхлопной трубы будет идти синий дым. Количество «съеденного» масла зависит от степени износа стенок цилиндров.

Ремонт в данном случае также достаточно затратный. В лучшем случае необходимо будет растачивать блок, возвращая цилиндрам правильную геометрическую форму.

У некоторых двигателей (например, у упоминавшегося уже N52) случается коробление блока цилиндров из-за его перегрева. Это характерно для моторов, у которых блок полностью выполнен из алюминия, а стенки рабочих цилиндров имеют покрытие из никасила или алюсила.

Выход из строя прокладки ГБЦ . Течь в прокладке головки блока цилиндров может привести ко многим неисправностям и поломкам, в том числе, к ситуации, когда двигатель подъедает масло. В данном случае причин может быть две. Первая - головка блока цилиндров или сама прокладка бракованная, то есть, у них нарушена геометрия, и где-то масло начинает подтекать. Однако этот вариант маловероятен, особенно на иномарках, да и просто новых машинах. Второй вариант заключается в том, что двигатель очень износился, и .

Диагностику неполадки можно выполнить двумя путями. Первый - выполнить визуальный осмотр блока в поиске утечки масла из места крепления (из-под болта) и по всему периметру прокладки. Второй - проверить состояние охлаждающей жидкости. В случае поломки в ней будут масляные пятна. В некоторых случаях появляется белая эмульсия.

Что делать в данной ситуации? Все достаточно просто (и недорого по деньгам) - необходимо выполнить замену прокладки головки блока цилиндров. Обратите внимание, что выполнять замену необходимо по определенному алгоритму, соблюдая последовательность закручивания болтов, а также соблюдая при этом момент затяжки. Для этого желательно пользоваться динамометрическим ключом, а также иметь информацию о значении прилагаемого усилия для каждого болта.

Сальники

Выход из строя сальников коленчатого и/или распределительного валов . Как известно, начальная часть коленчатого вала выходит в переднюю часть двигателя. Там имеется специальный сальник, который со временем, из-за перепадов температур (особенно сильных морозов) или из-за механических повреждений может прохудиться и дать течь. Также причиной, почему жрет масло, может быть неправильно подобранный смазочный материал. То есть, масло или заливаемые в него присадки, может со временем разъесть сальник и/или при значительном давлении выдавить его наружу. Ситуация достаточно неприятная и сложно диагностируемая.

Другой сальник коленвала (задний) проверить также непросто. У большинства моделей современных автомобилей (причем, неважно, с механической или автоматической трансмиссией) противоположный конец коленвала входит в коробку передач, поэтому его визуально не видно. Косвенно о такой ситуации можно догадаться по регулярно появляющейся лужице масла под местом, где коленчатый вал входит в коробку передач. Если лужа появляется регулярно, то нужно езжать на СТО или самостоятельно демонтировать коробку передач и выполнять соответствующую диагностику и ремонт. Это весьма трудозатратно, однако стоит не очень больших денег.

Аналогичная ситуация и с распределительным валом, за тем лишь приятным исключением, что у него нет заднего сальника, а передний менять не очень сложно. Проблема диагностики усугубляется тем, что подтеки масла в данном случае скрыты крышкой ремня ГРМ. Но обычно в таких ситуациях масло просачивается аж до защиты картера. Если там есть масляные пятна - нужно провести соответствующий осмотр.

Обратите внимание, что при выходе из строя сальника распредвала возможно возникновение ситуации, когда ремень ГРМ может слететь, а это в свою очередь приведет к появлению загнутых клапанов, и как следствие, дорогостоящим ремонтам. Поэтому с диагностикой лучше не затягивать!

Кроме этих явных причин, могут быть и некоторые косвенные, которые так или иначе влекут за собой повышенное потребление смазки. К таковым относятся: переобогащенная смесь или грязный воздушный фильтр. ведь из них возникает дополнительная нагрузка на двигатель.

Почему дизель жрет масло

Дизельные двигатели также могут “поджирать” масло. Кроме перечисленных выше причин (которые актуальны и для бензиновых и для дизельных моторов) у дизелей существует одна особенная. В частности, значительный износ деталей насоса высокого давления. Как правило, их смазка и охлаждение происходит с помощью общей масляной системы. Из-за износа деталей и/или прокладок моторное масло может попадать в камеру сгорания двигателя.

Косвенными признаками такой поломки, кроме увеличения количества потребляемого масла, является появление густого черного выхлопного дыма (по аналогии с синим дымом в бензиновых двигателях).

Наличие масла в выхлопных газах (как на бензиновом, так и на дизельном двигателе) можно с помощью листа чистой бумаги, который необходимо приложить к выходному отверстию (срезу) выхлопной трубы. Если масло имеет место быть, то его капельки останутся на бумаге и будут четко видны.

Пара слов про турбины

У двигателей с турбонагнетателями своя специфика работы, из-за которой возможен излишний расход масла. Так, старые турбины имели охлаждение от смазывающей системы двигателя. Соответственно, в случае, если турбина в процессе эксплуатации разбивается (разбиваются подшипники), то она может переганять масло из двигателя через подшипники. Причем в зависимости от того, насколько разбита турбина масляный расход может быть достаточно большим, и составлять до 1...3 литров на 10 тысяч километров пробега.

Также частичный выход из строя турбонагнетателя может привести к повышению давления картерных газов. А это в свою очередь приводит к попаданию масла в цилиндры прямо во впрыск топлива через вентиляционную систему картера. В этом случае необходимо выполнить ревизию турбины, ее ремонт, а при необходимости - замену.

Перерасход масла на новых автомобилях

У двигателей, которые только сошли с конвейера или на которых был выполнен капитальный ремонт, еще не идеально притерлись все трущиеся детали. Из-за этого первые несколько сот километров пробега мотор работает в режиме обкатки, когда между деталями возможно наличие микроскопических зазоров. Именно через них и возможна утечка масла. Ситуация нормализуется, когда детали притрутся и двигатель можно будет использовать на полную мощность.

Не забывайте, что при обкатке необходимо ездить в щадящем режиме , и не давать двигателю большие нагрузки (в том числе высокие обороты).

Напоследок

В заключение хочется отметить, что контроль уровня масла в двигателе - не только прямая обязанность автовладельца, но и залог того, что мотор будет работать долгое время и в нормальном режиме. Используйте то масло (с вязкостью и допусками), которое рекомендовано изготовителем машины. И помните, что если машина начала сильно “жрать” масло, то постоянное доливание смазки не решит проблему в корне, это лишь временная мера, которая может только усугубить ситуацию. При выявлении проблемы необходимо как можно быстрее выполнить диагностику машины в поисках возможных причин утечки моторного масла , и соответственно, выполнить ремонтные работы.

Лампочка масла при запущенном двигателе и достаточном уровне смазывающей жидкости находится в неактивном состоянии, то есть, не светится. Если же она загорелась, это свидетельствует об имеющих место неисправностях, таких как низкий уровень масла в картере, низкое давление в масляной системе двигателя (например, забился масляный фильтр, плохо работает масляный насос), вышел из строя датчик уровня масла и некоторые другие, менее распространенные. В любом случае, если горит или моргает лампочка давления масла - необходимо в первую очередь проверить уровень смазывающей жидкости. Если его показатель находится в норме - то нужно искать причину, вызвавшую такую индикацию и устранять ее.

Что делать, когда горит лампочка масла

Теперь, когда мы рассмотрели причины, почему может загораться лампочка уровня масла, можно переходить к вопросу о том, что делать в такой ситуации. В первую очередь нужно понимать, что конкретные действия напрямую зависят от причин, по которым эта ситуация произошла. Поэтому приведем алгоритмы действий в той же последовательности, что и причины.

Низкий уровень масла . Последовательность действий тут зависит от ситуации, в которой горит красная лампочка масла. Самый простой вариант - она загорелась в гараже или на стоянке, когда был запущен двигатель. В этом случае нужно снова заглушить двигатель, открыть капот, и с помощью щупа измерить уровень масла в картере. Если его недостаточно, то нужно просто долить смазки приблизительно на 90…95% между отметками MIN и MAX ( , это вредно для масляной системы).

Во время замера уровня масла машина должна стоять на горизонтальной поверхности! Кроме этого, замеры уровня необходимо проводить регулярно, а не только, когда загорелась лампочка масла!

Доливать желательно ту же самую смазывающую жидкость, что и была залита ранее. Для этого лучше всегда иметь с собой в канистре остатки масла, которое было залито при замене. Смешивание масел допустимо, но нежелательно. И если вы смешиваете масла одинаковой вязкости и типа, но разных марок - это еще полбеды, но если вы смешиваете масла разных вязкостей, а тем более разных типов (например, синтетическое и полусинтетическое масло), то на таком составе длительное время ездить нежелательно. При первой же возможности лучше заменить смазочный состав двигателя, предварительно выполнив его промывку с помощью специального .

Обратите внимание, что в некоторых случаях лучше не доливать, а полностью поменять залитое масло. В первую очередь это касается ситуации, когда подошло по регламенту.

Если же желтая лампочка масла загорелась во время езды по городу или по трассе и горит на постоянной основе, то действия тут аналогичны. Необходимо остановиться в безопасном месте (на обочине, парковке), выждать несколько минут с тем, чтобы масло немного остыло, а его движение по системе прекратилось. Далее аналогично с помощью щупа проверить его уровень. Если есть, что долить - значит, нужно это сделать. Если нет - нужно как можно раньше направляться в автомагазин или автосервис и купить (заменить) там нужное моторное масло. Однако ехать при этом нужно в легком для двигателя режиме, то есть, на средних оборотах и с небольшой скоростью. Если лампа загорелась на трассе, а до магазина еще далеко, то в самом крайнем случае в моторное масло можно добавить другие маслянистые жидкости, например, растительное масло, употребляемое в пищу или другой подобный состав. Но, конечно же, после этого, при первой же возможности такую жижу надо будет слить и промыть масляную систему.

Забитый или некачественный масляный фильтр . Тут ситуация также достаточно простая. Необходимо при выключенном и остывшем (!!!) двигателе демонтировать упомянутый фильтр и проверить его состояние. Соответственно, если он очень грязный - значит, необходимо его заменить. У каждого автомобиля есть определенный пробег, при котором, в соответствии с регламентом, необходимо менять масляный фильтр. Кроме того, он обязательно меняется при полной замене масла. Дополнительную информацию на этот вы найдете в мануале к вашему автомобилю.

Кроме того, нужно стараться покупать качественные фильтры. Они, во-первых, хорошо убирают мусор из моторного масла (особенно, если оно также некачественное), а во-вторых, хорошо держат в своем объеме определенную масляную массу, которая необходима для нормального пуска двигателя, чтобы избежать его масляного голодания в этот момент. Можно пользоваться как оригинальными фильтрами, марку которых можно узнать в мануале, так и их аналогами. Но при этом помните, что всегда есть шанс нарваться на подделку, независимо от того оригинал это или аналог.

Неисправный редукционный клапан . При выходе его из строя нужно демонтировать фильтр и найти причину поломки. Если действительно растянулась пружина - попытаться найти аналогичную и установить ее на посадочное место. В случае, если клапан сильно забился мусором - то его нужно почистить, и если на нем нет других повреждений, то установить на место. Вообще, для профилактики его нормальной работы необходимо выполнять работы из предыдущего пункта - вовремя менять масляный фильтр, постоянно следить за состояние масла и заливать, собственно, качественную смазывающую жидкость, без примесей твердых частиц. Также перед заменой масла в двигателе желательно выполнять промывку масляной системы.

Неисправный датчик уровня . Если конструкция устройства механическая - то можно попытаться его демонтировать и почистить. Как правило, из-за грязного масла или по другим причинам его ползунок останавливается на одном месте и не реагирует на изменяющиеся обстоятельства. Может возникнуть ситуация, что поплавок «нахлебался» масла и утонул, соответственно, он не показывает реальный уровень, а находится в нижнем положении, которое воспринимается ЭБУ как низкий уровень или полное отсутствие масла. Нужно выполнить ревизию датчика, после чего установить на место. Еще один вариант - перетерлась проводка от или к датчику, то есть, она коротит на «массу». Естественно, что в таких условиях по проводам будут идти некорректные сигналы. Если ревизия не помогла - поменять датчик на новый. Если у вас нет опыта выполнения соответствующих работ - лучше отдать машину в автосервис на обслуживание.

Неисправный датчик давления масла . Тут ситуация аналогична. Необходимо выполнить его ревизию. А работоспособность можно проверить с помощью мультиметра и/или манометра. Как правило, если датчик вышел из строя - то его нужно лишь заменить, ремонту, к сожалению, он не подлежит. Параллельно нужно осмотреть, не слетела ли с контакта его электрическая клемма, то есть, подсоединен ли датчик к электрической/сигнальной системе автомобиля, подаются ли от него сигналы на ЭБУ.

Как проверить датчик давления масла

Чтобы своими руками проверить исправность работы датчика давления масла вам понадобится мультиметр или контрольная лампочка. Основной способ его проверки замер сопротивления, но можно удостоверится в его работоспособности манометром

Забитая сеточка масляного насоса . Необходимо демонтировать ее и почистить, после чего установить на место. При этом обязательно нужно оценить состояние масла и общего масляного насоса. Если масло грязное, а фильтр забитый - необходимо менять и то и другое.

Неисправный масляный насос . Вне зависимости от его конструкции, необходимо проверить как он работает, а также эффективность срабатывания. В случае выявления неисправностей насос нужно демонтировать и попытаться отремонтировать. Если сделать этого не удалось - значит, данный узел подлежит полной замене. Когда вы не в состоянии самостоятельно отремонтировать масляный насос, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис.

В данном ключе возможна ситуация, что масляный насос исправен, однако его технические параметры рассчитаны на прокачку им масла с другой вязкостью. То есть, возможна ситуация, когда автовладелец залил моторное масло не той вязкости, которую рекомендует автопроизводитель. Если смазывающая жидкость будет очень густой (более вязкой или попросту очень загрязненной), то насос может не справляться с ее прокачкой, соответственно, давление в системе будет меньше, чем положено. Это не только проведет к тому, что на приборной панели загорится лампочка масла, но и к работе насоса в экстремальном режиме, что автоматически снизит его ресурс и подвергнет риску преждевременного выхода из строя.

Утечка масла из системы . Если вы постоянно сталкиваетесь с проблемой, когда , то необходимо поискать причину, куда оно может деваться. У каждого автомобиля есть так называемый «нормальный» расход, о котором прямо указывается в документации. Однако при чрезмерном увеличении этого значения нужно выполнить диагностику. Для этого нужно осмотреть элементы топливной системы, проверить состояние цилиндров и поршней, состояние прокладки ГБЦ и самой головки, посмотреть наличие масляных пятен на элементах двигателя, не смешивается ли масло с антифризом и так далее. Чаще всего течь возникает из-под различных уплотнений и сальников. В случае, если вы не в состоянии или не хотите заниматься подобными работами - обратитесь за помощью в автосервис, мастера сделают эту работу за вас.

Значительный износ цилиндров/поршней . Необходимо оценить их состояние. В первую очередь имеет смысл в этом случае . Косвенным, но не единственным, признаком того, что значительно износились цилиндры, является появление из выхлопной трубы. Данную диагностику лучше выполнять в автосервисе с использованием специального оборудования. В том случае, если мотор действительно находится в предремонтном состоянии, имеет смысл проточить цилиндры и выполнить так называемую «капиталку». Это в том числе снизит расход масла, а значит и не будет больше беспокоить лампочка масла на приборной панели.

Пробитая прокладка ГБЦ . Это очень опасная ситуация, и при ее выявлении необходимо как можно быстрее провести ремонтные работы, поскольку езда с пробитой головкой очень опасна для двигателя, существует риск вплоть до того, что двигатель «стуканет», то есть, выйдет из строя.

Редкие причины активации лампочки масла

Существует еще ряд маловероятных причин, из-за которых может загореться лампочка масла на приборной панели. В частности:

• Неисправная электропроводка и/или ЭБУ автомобиля . В первом случае, например, может повредиться изоляция отдельных проводов, из-за чего по проводке будет поступать ложный сигнал на лампочку. Однако в большинстве случаев такая ситуация отслеживается электронным блоком управления и он автоматически через лампу Check Engine оповестит водителя о подобной поломке (для этого нужно иметь сканер ошибок типа ELM 327). Что касается ЭБУ, то это может быть банальный «глюк», то есть, сбой компьютерной программы. Однако случается это крайне редко, и проверять блок управления имеет смысл при наличии других, более сложных, поломок. Иногда на форумах можно встретить информацию, что причиной может быть некачественная пайка одной или нескольких дорожек блока управления. Соответственно, их нужно перепаять, однако для этого лучше обратиться за помощью в автосервис, где имеется соответствующее оборудование и квалифицированный персонал.
• Не был поменян масляный фильтр во время замены масла . В частности, это может стать причиной того, что лампочка загорелась после замены масла. Помните, что фильтр обязательно нужно менять при замене смазывающей жидкости . Если вы проехали совсем немного после соответствующей замены - то можно заменить этот узел на новый. Если же километраж уже достаточно большой - то лучше выполнить замену масла снова и уже вместе с установкой масляного фильтра. Аналогичная ситуация может происходить, если новый масляный фильтр был недостаточно плотно закручен (нужно соблюдать значение момента, а узнать его можно в технической документации к машине) или быть попросту бракованным.
• При пуске двигателя в сильные морозы лампочка масла может загореться на несколько первых секунд, а потом погаснуть . Вызвано это тем, что при низких температурах масло очень густеет и масляному насосу тяжело прокачать его по системе, соответственно, в ней создается недостаточное давление (а нередко и разрежение), что воспринимается соответствующим датчиком как неисправность. Однако через несколько секунд/минут масло возвращает себе текучесть и давление в системе нормализуется, соответственно, датчик фиксирует это, передает сигнал на ЭБУ, и лампочка тухнет. Обратите внимание, что всегда нужно выбирать масло не только в соответствии с рекомендациями автопроизводителя (обычно он допускает использование масел с несколькими схожими вязкостями), но и с условиями эксплуатации машины. В частности, речь идет о низкотемпературной вязкости. Аналогичная ситуация может произойти после длительной стоянки машины на месте без запуска двигателя (например, несколько месяцев), особенно, если в картере находится старое (грязное) масло.

Сколько можно проехать если горит лампа масла

Также многих автолюбителей интересует вопрос о том, сколько можно проехать, когда загорелась лампочка масла? Ответ на него зависит от причины, по которой была вызвана подобная ситуация. Из общих соображений можно сказать, что когда загорелась лампа, то первое, что нужно сделать - проверить уровень масла. И если он ниже минимального значения, а долить нечего, то с низким уровнем можно проехать буквально несколько километров с минимальной нагрузкой на двигатель (то есть, со средними оборотами двигателя и с небольшой скоростью) до места, где можно долить/поменять масло.

Там же нужно выполнить дополнительную диагностику, поскольку активизация лампы может указывать не только на низкий уровень масла, но и на другие, перечисленные выше, причины. Нельзя эксплуатировать автомобиль с низким (ниже минимально необходимого значения) уровнем масла в картере двигателя. Это ведет к его значительному износу и риску полного выхода из строя силового агрегата. Само собой, это ведет к значительным дорогостоящим ремонтам!